2020年最令人痛心疾首的，莫过于正在全球伸张的新冠疫情。两个月前备受关注的意大利，如今也愈渐好转。但其居高不下的病死率，依旧让人担忧。虽然，意大利在疫情发作初期，由于地方政府和中央政府的行动速度不尽相同，疫情严重地域的人口大量外流，使意大利在3月突然从南欧养老国，蓦地酿成欧罗巴炼狱。

但，随着厥后各国政府的援助，以及意大利人民对疫情的重视，意大利疫情终于开始好转。到4月，在全世界都被美国新冠大发作而震惊的时候，意大利终于委曲控制了疫情的伸张，低调地竣事了为期55天的封城说起被新冠疫情重创的意大利，心中几多还是痛心疾首的。那里究竟是我曾爱不释手、流连忘返的浪漫国家。

另一方面，意大利作为人文主义和自由生活的古老阵地，其职位在我心中，就犹如巴黎圣母院在天主徒和音乐家心中的职位一样。我能做的，或许就只有回忆那片由森林、红酒和法拉利组成的地中海北缘国家。说起意大利的自由气氛，就不得不提佛罗伦萨。

和美式自由主义差别，意大利的自由是建设在对人类的尊重之上的。意大利人的愉快，从来不会建设在别人的痛苦之上。

听上去这样的愉快似乎简朴地有些太过，但，只要意大利人有适意的美食、隧道的琼浆，以及种种各样能够取悦自己的小工具，就会欢快地不得了。佛罗伦萨，但丁和马基雅维利的故宅。这座地中海老城之所以被称为文艺再起的中心，正和这两位大师有着不解的渊源。

但丁·阿利基耶里，被誉为中世纪最后一位诗人。《神曲》即是他最著名的作品。这部长诗形貌的故事，在如今看来，依旧没有陈词滥调的意味。

弘大的故事，讲述了主人公在三界的游纪，透露出浓浓的人文眷注。这里最值得一提的就是。在《神曲·炼狱篇》中，但丁第一次为人类着重书写了七宗罪。

狂妄 戒之在骄-负重罚之嫉妒 戒之在妒-缝眼罚之暴怒 戒之在怒-黑烟罚之懒惰 戒之在惰-奔跑罚之贪婪 戒之在贪-伏卧罚之暴食 戒之在馐-饥饿罚之色欲 戒之在色-火焰罚之时至今日，依旧是经典。甚至如今发作疫情，有不少意大利人都以为是自己过于贪婪的缘故，上帝降临灾难，让大家禁闭在家里。

有趣，但不无原理的逻辑。尼科洛·马基雅维利。意大利有史以来最隧道的政治理论家。他所著的《君主论》，一向被传为是拿破仑和希特勒的枕边书。

这些年，随着市场经济的生长，剑走偏锋，反倒成了许多人眼中的正道。《厚黑学》、《鬼谷子》等一系列书籍大行其道，实在令人不安。可是《君主论》和前面那些书籍差别的地利便在于。《君主论》说起来是在向读者教授如何“谋权篡位”，如何“愚弄子民”，如何“混水摸鱼”。

但实际上，由于这本书在民间的流传，反倒开启了民智，让人们意识到了政治的本质，推进了政治民主化和人权自由的历程。今天，闲步于佛罗伦萨，依旧可以感受到这样的古典人文情怀。

佛罗伦萨古城。是佛罗伦萨的焦点。今天在这里游览，有一种穿梭在文艺再起时期意大利的错觉。

整个古城成五芒星状，紧凑的大街，两旁皆是平均年事数个世纪的古典意大利民居。古城流淌的阿尔诺河，一度被誉为人类精神文明的血液。阿尔诺河北缘旅店林立，到了晚上，灯火通明很是浪漫。

想要鉴赏到如此胜景，南岸的Golden View Open Bar，即是薄暮用餐的不二之选。这家店有名的招牌菜，正好是当地名扬万里的牛肝菌意式饺子经典沙拉。

价钱也很公正，口感富厚酸甜适度的当地桃红起泡酒，整整一瓶也仅售30欧元。窗外的景致，在我看来，才是这家店最大的卖点。除却阿尔诺河夜晚的灯火通明，餐厅直面的老金桥和瓦萨里走廊，无论在何时，都透露着浓浓的文艺再起气息。

围绕阿尔诺河，另有一处不得不去的地方。北岸的乌菲兹美术馆，是我眼中，全世界最精彩的具象主义艺术馆。

我是在18年2月观光的，可能其时正值淡季，门票仅售8元。在意大利，你会看到一个有趣的现象。餐厅、广场以及奢侈品店里，总是有不少中国人的身影。

唯独美术馆，艺术馆，很少见到中国人出没。没有中国旅行团里那些一惊一乍的孩子，对于在艺术馆里专心研究意大利古典绘画色彩感的我来说，倒也是一件轻松的好事。在美术馆待到下午，我便穿过老金桥，去前面所说的Golden View Open Bar用餐。

晚上在陌头遇见了全身涂满白粉的吉普赛女郎，感受很是新奇，可是听说如果不小心被女郎拥抱的话，很可能被讹一笔钱财，所以，我便只是远观，只管不去靠近。第二天中午，我选择去巴尔迪尼花园西边的La Leggenda dei Frati餐厅用餐。我不少还在意大利的朋侪都向我推荐这家店，于是它早早就被我写在了旅行计划里。

餐厅北边不远处就是伽利略的故宅，也是一处着名的世界景点。我不知道这家餐厅是否被米其林红色宝典收录，但无论是口感、情况还是服务质量，都是世界一流的水准。这或许是讲求于美食的精致的意大利人，最后的尊严吧。

经典的现代意大利餐厅装修，以明亮和皎洁为主。这或多或少会让吃惯了英美装修气势派头餐厅的中国人感应奇怪。

店里的羊排味道一级棒。我在店里总共品尝了12道菜，除去谁人味道奇怪的鱼，其余的菜品都是令人愉悦的味觉艺术品。

侍者为了让我体会到意大利甜点的真正快乐，还特地附赠了一份有着奇特新鲜果香的小甜酒。在这家餐厅里，我和侍者聊起了艺术馆里没有中国人的现象。侍者的回应倒是颇为有趣。

他说：“不仅仅是没有中国人嘛，日本人、韩国人、美国人、英国人也都很少见。真正喜欢穿梭在艺术馆里的，终究大多是南欧人和东欧人，固然，偶然也会有几个对着古典画作品头论足的法国人。”有趣的回覆。想一番，以为简直有原理。

餐厅东边就是巴尔迪尼花园。这座花园一直被我看作是佛罗伦萨的肺。

佛罗伦萨这座都会，不像威尼斯那样过于商业化，这座都会的狭窄老街和古老修建里，依旧是塞满了当地住民的。于是，再加上游客，那些来自中世纪末期的都会建设，就显得过于拥挤。

唯独这巴尔迪尼花园，有一种让人久违的平静与空旷。我去的时候，不是花园最绚丽的季节。花园里有一条长廊，廊柱上缠满了紫藤萝，听说每年紫藤萝花期的时候，这里的景观或许是连天堂都无法相比的。

想要感受到真正的意大利自然景观，就必须脱离首府佛罗伦萨，走进托斯卡纳大区的自然风景之中。托斯卡纳大区是位于意大利中部西北侧的大区。

这里生产着两样中国人很是喜欢的工具。一个是红酒、一个是森林。前几天看到意大利疫情的数据统计。

托斯卡纳这个地方，说起来，可以算是如今意大利最宁静的地方之一。森林组成了托斯卡纳的风景。

森林隐匿于群山之间，星星点点的古城，以及斜顶衡宇紧凑的小镇，组成了托斯卡纳的宏观景致。说起托斯卡纳的乡下，就不得不提一位叫做费伦茨·马特的作家。

那句“真正的自由可能是独处，是凝望群山，想看多长时间就看多长时间，或者如果你愿意，可以不停地走下去。”即是出自他的《托斯卡纳的群山》。他的作品险些都是围绕托斯卡纳的生活而写的。

《托斯卡纳的智慧》《托斯卡纳的葡萄园》《托斯卡纳的群山》都是了不起的田园诗般的上乘之作。很是适合在充满葡萄酒香气的午后乡村旅馆里，一边啜饮可提布诺葡萄酒，一边慢悠悠地阅读。

在托斯卡纳人眼中，全世界真正懂酒的，就只有托斯卡纳人。以前住在罗马的时候，我总是经常要去托斯卡纳。这自然是为了选购鲜味的葡萄酒。周游托斯卡纳的巨细乡镇，走访当地的酿酒作坊，成批购置喜欢的葡萄酒，然后走进小镇的餐厅享用美食，在小旅馆里投宿。

那段时间，说起来，竟然是我真正快乐的日子。回到上海以后，生活似乎变得愈来愈干燥、紧张。

周末也没措施像曾经一样在森林中悠哉游哉地驱车寻找琼浆了。有些惋惜。在托斯卡纳开车一向是一件有趣的事情。

托斯卡纳的土路被称为“白色门路”，其原因倒是很简朴。这里的土地饱含石灰质，驱车驶过，便激起无数又白又细的灰尘。正是这样的的土壤，栽培出了全世界最优质的桑娇维塞葡萄。

在经典基安蒂产区南部，海拔六百五十米的山中。有一座名为巴蒂亚·可提布诺的葡萄酒庄。修建自己是一座被美第奇家族呵护的大型修道院。

厥后在一八四六年改成了酒庄，一直谋划到了今天。虽说这家酒庄历史悠久，但酒窖里最古老的酒也只到一九三七年。我询问原因，庄主便一副听天由命的心情：“年份更古老的酒，全被占领军的士兵喝得一干二净。

”是德军还是美军？我没有问，也许两者都有。临走时，庄主还告诉我，如果下一次再次造访，她便愿意向我出售一瓶1949年产的葡萄酒。1949年？新中国建立的好日子。

这或许，是意大利人表达喜爱的奇妙方式吧。简直如此，意大利人最真诚的喜爱，往往是充满了心思的。中国是第一个援助意大利的国家，也是援助力度最大的国家。在物资和团队到达意大利之后，意大利人，先是在中国驻意大利大使馆的社交帐号下刷频“Grazie”（意大利语：谢谢）。

紧接着，在中国网络上，一张意大利女孩设计的海报被网友纷纷点赞转发。你还记得。

两个月前，在罗马城高空雄伟播放的《义勇军举行曲》吗？这或许，就是两个民族之间，最优美的友谊吧。希望。意大利，早日战胜疫情。

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